Co do jedzenia, to mamy co do niego duże oczekiwania. Bo właścicielem restauracji U Madziara jest rodowity madziar Gabor Szerekesz, który gotował wcześniej w Borpince, a teraz przeszedł na swoje. Do Borpince jakiś czas temu wpadałam bardzo często, na moje ulubione zupy, gulasz czy leczo. Odwiedzając nową knajpę na Chłodnej, liczę na podobną jakość i kulinarne doznania.

Pierwszym pozytywnym sygnałem jest, że właściciel jest na miejscu, gdy się pojawiamy. Sam tu gotuje, widać go przez drzwi prowadzące do częściowo otwartej kuchni przyrządzającego dania dla gości. Krząta się między kuchennymi sprzętami, rozmawiając z uśmiechniętą obsługą i co jakiś czas wychodzi do gości. A gości ma sporo, wszystkie lub prawie wszystkie stoliki są zajęte, a kolejni chętni muszą odchodzić z kwitkiem.

Karta U Madziara przypomina tą z Borpince, znajdziemy tu typowe dani kuchni węgierskiej, w tym zupy podawane w bograczach i duży wybór dań mięsnych. To co zaskakuje to przyjazne, przystępne ceny. Dania główne są tu w cenach od 18 (za leczo czy pierś z kurczaka) do 32 zł za najdroższe danie w karcie. Dodatkowo w tygodniu można wpaść na lunch w cenie od 13 zł. Jak na dobrą restaurację w Warszawie to ceny rzadko spotykane. I mam wielką nadzieję że się nie zmienią.

Zanim nadejdą zamówione dania, apetyt świetnie rozbudza podane przez kelnera czekadełko -  chleb, smalec i ostra paprykowa pasta. Jej pikantność otwiera kubki smakowe obiecując interesujący ciąg dalszy tej węgierskiej opowieści. Na zamówione przystawki nie musimy długo czekać. Pojawiają się wkrótce po tym, jak kończymy pochłaniać chleb z czekadełkową pastą. Zupy podają tu w zgrabnych kociołkach czyli bograczach, zawieszonych na łańcuszku umieszczonym na specjalnym trójnogu. Lubię ten oryginalny i nieobecny w innych kuchniach regionalnych rytuał nalewania zupy z kociołka na talerz. Mam wtedy wrażenie, nie mijające się zresztą z prawdą, że jem morze zupy, porcję, która się nigdy nie skończy. Wszystkie próbowane przeze mnie zupy U Madziara to małe dzieła sztuki kulinarnej. Gęsta i treściwa gulaszowa (15 zł) z kawałkami wołowiny, ziemniakami i zacierkami na ostro opowiada historię węgierskich pasterzach, którzy tradycyjnie przygotowywali ją na  świeżym powietrzu w kociołku nad ogniskiem. Ta rozgrzewająca i pożywna zupa doskonale pomagała im przetrwać podczas nieprzychylnych warunków tamtejszej przyrody. A teraz pomaga nam przetrwać warszawską jesień, zimę aby dotrwać do wiosny. Rybna z sumem(19 zł) jest delikatna, aksamitna, a smak ryby nie przytłacza innych doznań smakowych, jak bywa czasem w zupach rybnych . Warto też spróbować zupy paloc (17 zł) z duszoną wołowiną, ziemniakami,  fasolą szparagową i kwaśną śmietaną. To ulubiona zupa Pata.

Najcenniejszym dziełem sztuki w tym zupnym zestawieniu jest zupa pieczarkowa (9 zł). To aromatyczny wywar grzybowo-warzywny. Delektując się jego aromatem, powoli wyławiam z talerza posiekane w plasterki pieczarek, marchewkę, selera i węgierskie zacierki. Zupa jest słodkawa, ale jednak lekko kwaśna. troche pikantna, trochę kwaśna. Natężenie smaków jest utrzymana w pięknej równowadze, zbalansowane, harmonijne. Wszystkie zupy poza tym, że są wyśmienite, są także pożywne i syte do bólu. Drugie danie po takiej zupie wydaje się już zbędne, ale Pan Łakomczuch mieszkający we mnie kusi, żeby tę ucztę jednak kontynuuować.

Zanim przejdziemy do dań głównych, próbuję jeszcze tatara z łososia (19 zł). Posiekany łosoś wędzony z cebulą, koperkiem, ogórkiem i  jogurtem to miłe zaskoczenie, wiosenne i orzeźwiające. Z dań głównych stawiam na znaną mi klasykę. Mimo, że już ledwo zipię pochłaniam do ostatniego kęsa idealnie pikatne Lecso z ryżem (21 zł). Możecie sobie spokojnie darować Rost Beef (30 zł), którego mięso jest lekko podeszwowate, sytuację ratują ułożone na nim doskonałe, chrupiące pierścienie cebuli. Na szczęście karta na nim się nie kończy. Strzał w dziesiątkę to potrawa o nazwie nie do powtórzenia – Vörösboros Marhapörkölt (29 zł) czyli mięso wołowe, duszone z czerwonym winem z goluszkami. Jest słodkawe, winne, głębokie w smaku . Żelazny punkt karty to także rewelacyjny Paprykarz z kurczaka (20 zł). Niewielkie kawałki udek z kurczaka, zostały uduszone w śmietanie z papryką, a podane są z zacierkami węgierskimi. Mięso jest miękkie, a sos gęsty, idealnie pikantny. Wielgachne porcje dań głównych nie ustępują wielkością morzu zup, które jedliśmy na przystawkę.

Choć nie jest to łatwe biorąc pod uwagę wielkość i wykonanie przystawek i dań głównych, warto u Madziara zostawić sobie miejsce także na deser. Bo Naleśniki gundel (17 zł) czyli płonące naleśniki z polewą czekoladową i masą orzechowo – rumową, to danie warte grzechu.

Do węgierskich dań zamawiamy węgierskie wina. A że na winach z tego rejonu zupełnie się nie znamy, prosimy o radę kelnera. Mimo, że wydaje się wiedzieć o czym mówi, okazuje się, że jego rekomendacje szczególnie jeśli chodzi o wina białe, nie zawsze są najszczęśliwsze. Początkowo wybiera mi wina mocno słodkie, mimo, że podkreślam zainteresowanie winem typowo wytrawnym. Drugie zaproponowane wino  jest już ciut lepsze, ale nadal dalekie od tych madziarskich trunków, które próbowałam kiedyś w Borpince czy w dawnym Korkociągu.  Pat z kolei  zamawia polecone przez kelnera wino czerwone Koporos Bikaver i jest bardzo zadowolony z wyboru. Kelner nalewa wina nie przy gościach, a z tyłu za ladą, co nie jest ewenementem w warszawskich knajpach, wzbudza jednak moje podejrzenia, czy dostaję wino, które wybrałam.  Ma też problem z zapamiętaniem, kto co zamówił. Podczas całego wieczoru myli się w zasadzie przy każdym rozdaniu dań i napojów. W czasie drugiej naszej wizyty w restauracji jest już dużo lepiej, kelner pamięta nas, a także wina wybierane tydzień wcześniej. Tym razem nie proponuje mi już słodkiego wina.

Z innych elementów do których mogłabym się przyczepić to godziny otwarcia. Lokal jest otwarty tylko do 21.00, co oznacza, że najpóźniejsza godzina, żeby się tam udać to około 19.00. Drobne niedociągnięcia nie przesłaniają jednak ogromnych plusów, dotyczących przede wszystkim tego, po co tu przyszłam, czyli bezbłędnego jedzenia.

U Madziara to spokojne miejsce, gdzie można skupić się na jedzeniu. Jest tu cicho, czasem w tle gra bardzo cicho muzyka, można porozmawiać nie przekrzykując własnych myśli. Jest tu bez zadęcia, przyjaźnie.  To miejsce na niezobowiązujace spotkanie z przyjaciółmi czy obiad w rodzinnym gronie. To ciekawa odmiana dla monotonii panoszącej się po Warszawie kuchni włoskiej, którą zresztą też bardzo lubię. Mało mamy węgierskich knajp w Warszawie, oj mało. Sympatyczny właściciel rodem znad Balatonu, który sam gotuje w kuchni to dla mnie kolejny argument, żeby wracać tu częściej. A że gotuje świetnie, to  można jeść i jeść…  Dodając do tego świetny stosunek cen do jakości, z pewnością mogłabym stołować się tu codziennie, gdyby nie fakt, że po kilku wizytach musiałabym chyba pójść na dietę.

U Madziara, ul. Chłodna 2/18, tel. 22 620 14 23

Zobacz także:

Nowe miejsca w Warszawie

Source: Goody Foody

Kawiarnia/restauracja Goody Foody przeniosła się z ulicy Kruczej na Zamiany na Ursynowie. Goody foody to lokal z kuchnią międzynarodową, zgodną z zasadami slow food, slow cooking, czyli zdrowo, bez konserwantów. Używają produktów sezonowych i gotują tu zgodnie z aktualną porą roku. Z ciekawostek zjemy tu pierogi z mąki żytniej z cielęciną bądź kaszą jaglaną, zielony bób z marchewką i natką pietruszki,  makarony z mąki orkiszowej czy gołąbki z kurczaka i soczewicy. Goody Foody proponuje także codziennie inne menu lunchowe, które można zjeść na miejscu (19 zł), wziąć na wynos (21 zł) lub zamówić z dowozem do centrum (25 zł). Lokal na Zamiany to miejsce przyjazne dzieciom, małe pociechy znajdą tu kolorowy kącik pełen zabawek.

Goody Foody, ul.Zamiany 12 , tel. (22) 254 40 25

Delikatesy Esencja, ul. Marszałkowska 8, tel. (22) 845 09 44

.

Zobacz także:

Delikatesy Esencja – historia pewnej znajomości czyli moja recenzja restauracji Delikatesy Esencja

To napewno wyróżnik restauracji Vabank. Sporo tu różnych dań dla tych, którzy są na diecie  na białkowej Dukana. Podobnej oferty nie widziałam w innych restauracjach. Zamawiam zupę  cukiniową i sałatkę z tuńczykiem z grilla marynowanym w bazylii i chilli z sosem miętowo-limonkowym (28 zł). Upewniam się, czy tuńczyk nie jest zbyt pikantny, bo jeszcze nie mogę jeść bardzo ostrych dań. Zupę i sałatkę dostaję jednocześnie, mimo, że o to nie prosiłam. Może chcieli zrobić wrażenie szybkością serwowania dań. Zaczynam od zupy. Zupa z cukinii z serem ricotta i parmezanem  (12 zł) okazuje się być niestety mdła i nijaka. Ricotty nie czuć, parmezanu ani przypraw też.  W czasie kiedy jem zupę, kompletnie stygnie mi tuńczyk z grilla – główny składnik sałatki.Tuńczyk jest zimny i jak dla mnie zbyt surowy, co zgłaszam kelnerce. Po kilku minutach uzyskuję wyjaśnienie, że tuńczyk taki być powinien. tzn zimny i surowy? 

Owszem powinien być w środku lekko różowy, ale moim zdaniem jest zbyt surowy i po prostu niesmaczny. Do tego nie czuję w nim wogóle przypraw, ani bazylii ani odrobiny ostrości chilli, o którym mówiła kelnerka. Za to całość wieńczy przepyszny sos miętowo-limonkowy. Zjadam więc sałatę z sosem, a tuńczyka zostawiam na talerzu. Vabank niestety jak na razie nie jest restauracyjnym asem, więc ja zarówno na lunczowe jak i wieczorne wyjścia, postawiłabym raczej na inną kartę.

Restauracja Vabank, ul.Świętokrzyska 5 (róg Kubusia Puchatka)

Sushi Bonsai, ul.Grzybowska 5a, tel. (22) 620 88 22

Zobacz także:

Nowe miejsca w Warszawie

Restro, ul. Pańska 57 (róg Twardej), tel. (22) 620 22 66

Zobacz także:

Nowe miejsca w Warszawie

sałatka z krewetek królewskich

Można tu skosztować kuchni europejskiej z elementami fusion. W dość krótkiej karcie jest duży wybór ryb i owoców morza. Gazpacho (21 zł)  reprezentujące hiszpańską kuchnię, jest dokładnie takie, jakie zjemy w Andaluzji, nie wiem czy nie najlepsze, jakie jadłam w Warszawie, a napewno plasuje się w ścisłej czołówce. Może tylko porcja mogłaby być trochę większa jak za tą cenę, bo z małej kokilki danie znika w 2 minuty.  Sałatka z krewetek królewskich w sosie słodko-kwaśnym (35 zł) to kulinarne mistrzostwo. Kawałek Europy ze szczyptą Azji. Orientalne przyprawy, takie jak kolendra, doskonale komponują się z owocami morza i  egzotycznymi owocami. Danie jest niby proste, a jednocześnie wyrafinowane i intrygujące. Trochę gorszym wyborem jest sałatka z wołowiną, suszonymi pomidorami i sosem balsamico (22 zł), która jest  bezosobowa, mdła i niestety daleko jej do doskonałości.  Lepsze wrażenie robią białe i zielone szparagi z masłem i parmezanem (24 zł), choć to już koniec sezonu i nie są już takie młode i kruche jakie jadło się w maju. W Michel’s Brasserie nie można przegapić piersi z kaczki w miodzie, z warzywami i ryżem jaśminowym (49 zł).  To danie odkrywcze, genialne i doskonale skomponowane. Mięso jest mięciutkie, smakuje egzotyczną Azją i polskim miodem. Z deserów próbuję jogurt brulee  (22 zł) podawany według karty z dżemem jagodowym oraz ciasteczkami pistacjowymi (22 zł). Z wyglądu przypomina krem brulee, śmietanę zastąpiono tu jogurtem, który dominuje w smaku i jest świeżym powiewem lata w deserze o długiej tradycji. Zamiast dżemu jagodowego, kremowi towarzyszy orzeźwiający mus malinowy, pasujący idealnie do świeżości jogurtu. Wszystkie serwowane tu dania są pięknie podane i cieszą oko estetów. Obsługa w lokalu jest kompetentna, sprawna, choć nie do końca jeszcze radzi sobie z dużymi grupami, dla których dania powinny być podawane jednocześnie, a tu nie do końca tak się dzieje.  Ale kładę to na karb nowości lokalu.

Mimo kilku drobnych potknięć Michel’s Brasserie to miejsce, do którego na pewno będę wracać, aby zjeść danie inteligentne, zaskakujące, przygotowane na najwyższym poziomie. To idealne miejsce na business lunch, a  także na klimatyczną kolację  pod zadaszonym tarasem wśród zieleni.

Michel’s Brasserie ul. Grzybowska 5a, tel. (22) 564 57 80  ( restauracja zamknięta)

wnętrze restauracji

ogródek letni

pierś z kaczki z warzywami i ryżem jaśminowym

Zobacz także:

Joseph’s Wine Bar – światowo na Duchnickiej

W piątkowy wieczór jest tu pusto, zajętych jest tylko kilka stolików. Na pewno z uwagi na lokalizację, ale także na rozpoczęty niedawno okres wakacyjny. Lokal ten budzi się do życia podczas pory lunchowej, kiedy to pracownicy okolicznych biurowców tłumnie przybywają do Akashii w poszukiwaniu smaków odmiennych od stołówkowych dań typu Sodexho. Menu lunchowe obowiązuje tu wyjątkowo długo, bo aż do 17.00.

Przez wielkie okna obserwujemy centrum warszawskiego biznesu wieczorową porą. Okolica o tej godzinie jest  wyludniona, już tylko pojedyncze osoby opuszczają biura, aby wreszcie rozpocząć weekend po zapracowanym tygodniu.

W karcie Akashii królują dania japońskie i koreańskie. Podstawę menu stanowi sushi, ale możemy tu spróbować także innych dań z tego rejonu świata, takich jak kaczka po japońsku, mięsa smażone na żeliwnych półmiskach, czy ryby w sosie teriyaki. Akashia proponuje także specjalne menu dla dzieci, co jest rzadkością w restauracjach o tym profilu.  Pieczę nad jakością potraw serwowanych w Akashii sprawuje szef kuchni Kim Jae Hak, który uczył się sztuki kulinarnej w Korei, Japonii i w Niemczech.

Dziś poznajemy kuchnię japońską w jej surowym (sushi) i gorącym (kaczka) wydaniu. Sushi Sashimi Box (55 zł) zawiera 5 sushi, 7 sashimi, 6 maki, 3 futomaki, a do tego wszystkie niezbędne smakowe dodatki i azjatyckie sałatki. Sushi serwowane w Akashii jest przygotowane ze świeżej, pysznej ryby, podawane kawałki są idealnie równe, rozpływają się w ustach tworząc niezwykłe wrażenia smakowe. Wydanie ciepłe Japonii, na które się dziś decydujemy to Kaczka po japońsku (49zł) pokrojona w cienkie plasterki, ułożona na dywanie z kiełków soi, przyprawiona lekko pikantnym sosem. Do tego w zestawie serwowana jest   kimchi czyli marynowana kapusta pekińska w sosie chilli, sałata i spora porcja ryżu. Kaczka jest mięciutka, urzekająca w smaku, który dobrze podkreśla pikantny sos. Do tego doskonale pasują krótko przegotowane, chrupkie kiełki soi i świetnie komponujące się z daniem sałatki. Oba dania , które zamawiamy są pokaźnych rozmiarów, ledwo dajemy im radę, nie mamy już ani trochę miejsca na deser.

Obsługa lokalu jest bardzo sympatyczna i kompetentna, dobrze orientuje się w karcie i wielkości potraw. Na koniec czeka na nas miła niespodzianka, wraz z rachunkiem dostajemy na deser po kieliszku z owocami lychee , co jest miłym zwieńczeniem wieczoru.

Dziękuję restauracji Akashia, której byłam gościem tego wieczoru.

Akashia ul.Suwak 3, tel. (22) 210 65 75

Restauracja Sephia, ul. Andersa 13, tel. (22)  887 89 96

Zobacz także:

Recenzja restauracji Sephia na Muranowie

Restauracja Szwenkier ul.Jagiellońska 26, tel. (22) 343  03 55